Síntomas

   Los perros afectados son predominantemente:

 -Pastores alemanes aunque otras razas grandes también verse afectadas.

 -De 6 o más años de edad.

 -Más frecuentemente machos.

   En esta condición el perro pierde la conciencia de la posición de sus pies y patas traseras.

Los animales inicialmente afectados caminan arrastrando los pies y patas traseras lo que a menudo resulta en llagas en los pies.

    Tienen una manera rara de andar y tipicamente hay dificultad en subir y bajar escaleras. También hay temblor en la cadera cuando el animal gira.

   En unos meses se produce degeneración muscular, y un grado de incontinencia fecal y urinaria pueden desarrollarse hacia el final de la enfermedad. Finalmente el paciente no puede levantarse sin asistencia y se arrastra con las delanteras. Los perros que se mantienen vivos con esta condición desarrollan también signos delanteros.

   Es importante notar que el dolor o la incomodidad no parecen ser característicos de la enfermedad.

      Diagnóstico

   No es posible hacer un diagnóstico definitivo de CDRM.

   Normalmente se hará un diagnóstico presuntivo basado en la historia clínica y los síntomas.

   Idealmente deberían excluirse otras causas potenciales de provocar anormalidades en el modo de andar . Éstas incluyen:

 -Enfermedad de disco.

 -Tumores espinales.

 -Displasia

 -Síndrome de cauda equina

      Tratamiento

   Lo primero es importante comprender que la CDRM no es una enfermedad tratable.

   Sin embargo, es una condición de progresión lenta y los perros afectados pueden vivir una vida bastante normal durante varios meses o años si se controla correctamente.

   La cuestión más importante es mantener ejercicio regular y un óptimo peso corporal de nuestros pacientes. Para ello puede ser necesario tener que sujetar la parte posterior del paciente durante el ejercicio.

   Su veterinario puede recetarle ciertas medicaciones tal como:

Vitamina E

Vitamina B

Ácido épsilon amino caproico.

   La dosis de ácido épsilon amino caproico es 500mg, 3 veces al día. Se cree que ralentiza la progresión de la enfermedad en un 50 % de los pacientes. Un tratamiento de 8 semanas de prueba seguido de una evaluación neurológica por un veterinario ayudará a evaluar la eficacia del tratamiento en cada individuo. Cuando funciona, el tratamiento debe continuarse de por vida. Cuando no, entonces puede abandonarse.

   Desafortunadamente, en unos meses la CDRM normalmente lleva a la eutanasia del paciente.

       ¿Qué es la artritis?

Estructura de una articulación normal:

     Una articulación se forma cuando se unen dos huesos y se mantienen en su lugar apropiado mediante tejidos de soporte:

   Las partes móviles de la articulación se encierran dentro de una cápsula.

   Esta cápsula está llena de cierto fluido, el llamado fluido sinovial, que actúa como un lubricante.

   Las superficies del hueso, que se unen y se rozan, están cubiertas por una delgada capa de cartílago, que es una substancia elástica, no tiene nervios, y actúa como un cojín.

Estructura de una articulación artrítica:

  La artritis es causada cuando se altera la capa del cartílago:

  Los huesos, que tienen nervios, se exponen y se inflaman.

  La cápsula se reduce, se hace menos elástica y muy sensible.

  Pequeños trozos de cartílago pueden flotar en el fluido sinovial.

  La articulación se inflama.

  Se desarrollan ratones óseos articulares.

  Cuando sucede ésto, la incomodidad y dolor impulsan al paciente a reducir el uso de la articulación afectada. Debido a esta disminución del movimiento:

  Los músculos de alrededor de la articulación se debilitan.

  Los ligamentos se vuelven más flojos.

       ¿Cúales son los síntomas de la artritis?

  El dolor articular es la respuesta obvia y los signos dependerán de que articulación está afectada:

  Cojera.

  Intolerancia al ejercicio.

  Degeneración muscular.

  Rigidez.

  Cambio de comportamiento / alteraciones del apetito.

   Llagas en la articulación subsecuentes al lamido.

      Diagnóstico de la artritis

  El diagnóstico se basa en encontrar los síntomas clásicos asociados con el dolor al manipular la articulación afectada. Es necesaria una radiografía de calidad tomada bajo anestesia para confirmar el diagnóstico y para determinar la severidad de la enfermedad.

  No nos vamos a extender más puesto que en próximos posts iremos analizando cada articulación individual. El objetivo es mostrarle las características radiográficas distintivas de la artritis: las espuelas óseas.

Artritis en fase temprana con espuelas óseas discretas:

Artritis avanzada con numerosas espuelas óseas:

      ¿Qué causa la artritis?

   El deterioro por el uso, que ocurre a lo largo de vida, pueden alcanzar una fase donde el cartílago de la articulación llegue a ser desgastado, exponiendo el hueso fundamental. Esto lleva a la artritis.

  Por lo tanto hacerse viejo ya es normalmente una causa de artritis.

  Obviamente ciertos problemas más específicos actuarán como detonantes y explican el desarrollo de la artritis en jóvenes y pacientes de mediana edad:

  Infección articular.

  Trauma.

  Desordenes congénitos.

  Artritis reumatoidea.

  Dieta desequilibrada / ejercicio inadecuado.

  Obesidad

   Sea la que sea la causa, el problema con la artritis es que es una enfermedad progresiva y si no se hace nada empeora todos los días. Afortunadamente hay vías efectivas de mejorar la condición de nuestros amigos que están sufriendo el dolor de esta debilitante enfermedad.

CUIDADO DE SERPIENTES

        Los serpientes son animales alargados, sin pierna, con una piel seca cubierta de escamas. Su piel es extraordinariamente elástica, lo que le permite estirarla cuando traga presas grandes. Las serpientes son animales únicos debido a estas características y porque carecen de párpados movibles y de oído externo. Las serpientes pueden medir unos cuantos centímetros o varios metros.

            Las serpientes habitan una amplia variedad de hábitats ecológicos: tierra, árboles, subterráneo, agua dulce y agua salada. Se encuentran en todos los continentes a excepción de la Antártida. Tampoco hay serpientes nativas en las islas de Hawai, Islandia, Nueva Zelanda e Irlanda.

ESCOGER UN SERPIENTE COMO MASCOTA

           Ciertas serpientes son raras, peligrosas y están protegidas por la ley. Estas serpientes pueden mantenerse sólo en zoológicos y centros herpetológicos legítimos con los pases apropiados. Esto es válido también para los casos de serpientes venenosas que no deben, bajo ningunas circunstancias, mantenerse como animales de compañía.

        Las serpientes más comúnes mantenidas en cautividad son las muchas y variadas especies constrictoras ( boas, pitones, etc.) y otras. El manejo y las necesidades dietéticas de cada uno de estos tipos de serpientes varian considerablemente. Además, muchas de estas especie ( sobre todo boa constrictor y pitones ) alcanzan un tamaño muy grande en cautividad, y sus considerables necesidades de espacio deben preverse.

          Normalmente, un individuo deseoso de poseer una serpiente ya tiene una preferencia de especie en mente debido a cierta familiaridad con ella ( porque el amigo posee un serpiente de la misma especie, etc.) o debido a una atracción inexplicable por la apariencia física de una especie, tamaño, actividad o hábitos. Antes de adquirir una serpiente, debe considerar cuidadosamente las recomendaciones siguientes:

          Investigue las necesidades de manejo de la serpiente y determine si las puede satisfacer ahora y en lo sucesivo. La necesidades de manejo incluyen necesidades dietéticas, ambientales ( espacio, temperatura, humedad, iluminación, etc.) y consideraciones de saneamiento. Investigue el temperamento de la especie. Si piensa disfrutar de su serpiente principalmente observándola en su terrario y raramente la va a manipular esto se convierte en una consideración menos importante. Sin embargo si piensa manejar la serpiente regularmente debe ser capaz de hacerlo con la mínima tensión y daño a la serpiente y usted.

          El temperamento de una serpiente varia entre especies y entre individuos de la misma especie. Ciertas especie de serpiente casi siempre tienen una naturaleza dócil cuando son obtenidos de la infancia (boa constrictor). De hecho, una boa constrictor joven saludable es la mascota más adecuada entre las especies de serpientes tropicales disponibles . Otras especie ( como las pitones más grandes) son impredecibles y tienden a ser bastante agresivas cuando maduran tanto si son o no manipulados frecuentemente. Las pitones reticuladas y las birmanas son especialmente impredecibles cuando preven que van a ser alimentadas. Las serpientes de estos tipos, especialmente las que son manipuladas infrecuentemente, están condicionadas a asociar alimento con contacto humano y a menudo distinguen la diferencia entre estas 2 situaciones. La pequeña pitón bola tiene el temperamento más predecible y calmado de todas las especie de pitón. Cierta especies (anacondas) raramente desarrollan temperamentos adecuados para el cautiverio. Cualquier especie cuando es cautivada de adulta es una mascota poco apropiada porque se resisten a la domesticación. Una excepción notable es la boa Rosy de California. Aún cuando se la captura de adulta, normalmente tienen una naturaleza muy tímida y dócil.

              Escoja un serpiente que pueda comer sin dificultad y que esté comiendo regularmente. Escoja un serpiente que parezca saludable en todos los aspectos. Evite escoger un serpiente con apariencia enferma con la idea de que puede curarla. Muchas de estas serpientes han sufrido daños internos irreparables y no pueden rehabilitarse. Evite escoger una serpiente perteneciente a una especie que es notoriamente difícil de mantener en cautividad, que requieren disposiciones ambientales difíciles o elaboradas, o que pase la mayor parte de su tiempo oculta o enterrada.

       Evite escoger una especie venenosa. Sólo un herpetólogo muy experimentado debe intentar mantener estos tipos de serpientes en cautiverio. Las leyes de estado y locales prohiben la posesión de serpientes venenosos excepto por individuos experimentados que tienen pases legítimos.

                Alojamiento

        Por regla general las serpientes requieren un espacio relativamente pequeño debido a su actividad limitada. Hablando en términos generales, el tamaño del terrario debe permitir la inclusión de ciertos artículos requeridos y que todavía permita a la serpiente estirarse y moverse. Las serpientes usarán tanto el espacio horizontal como el vertical de su terrario si se ha preparado para ello. Los terrarios de cristal o plexiglas son los más adecuados porque permiten una vizualización óptima, es seguro y ayuda a mantener las temperaturas ambientales deseables y niveles de humedad relativa altos. Los de alambre permiten una vizualización adecuada de la serpiente pero desde luego que no pueden contribuir al mantenimiento de niveles de temperatura y humedad ambientales deseables. Además, tales terrarios provocan daños a las serpientes en la cabeza por el intento repetido de escape por la malla de alambre. Cualquier terrario debe tener una parte superior segura y a prueba de de fuga. Todos los cierres deben ser seguros, ya que todas las serpientes son potenciales “artistas de la evasión” y muchas ( especialmente la Rey de California ) pueden escapar de casi cualquier terrario aparentemente seguro.

          Sustrato

Papel periódico no impreso, papel de carnicero, toallas de papel, y alfombras y moquetas son los materiales más adecuados para cubrir el fondo del terrario de una serpiente. En realidad, los primeros 2 materiales mencionaron pueden cortarse al tamaño justo y poner varias capas en el suelo del terrario. Cuando la capa superior está sucia se puede retirar fácilmente, dejando papel limpio y seco. Esto hace la limpieza del terrario muy rápida y eficiente. Si se usa moqueta es mejor tener 2-3 piezas cortadas con las dimensiones correctas. Así se puede usar un trozo cuando el otro está siendo lavado y desinfectado.

        Bajo ninguna circunstancia debe usar grava, litera de gato,mazorca de maíz o virutas de madera. Éstos son incuestionablemente más estéticos que la mayor parte de los materiales mencionados arriba, sin embargo, son inapropiados porque cogen humedad y suciedad, proporcionan “escondites” ilimitados para parásitos externos, y hacen los terrarios muy difíciles para limpiar. Además, estos tipos de material se comen fácil e inadvertidamente mientras que la serpiente está comiendo. Esto puede causar daño mecánico por obstrucción del espacio digestivo.

    Deben incluirse en el terrario de una serpiente varios objetos ocupando su área vertical. Éstos incluyen ramas fuertes de madera dura o de materiales artificiales, madera flotante, parra, cuerdas suspendidas, y los estantes situado a lo largo de los lados del terrario.

              Seguridad visual

          Es muy importante proporcionar cierto retiro a una serpiente cautiva. Muchos serpientes no comerán sin el retiro afrontado por cierto grado de seguridad visual. Esto puede realizarse proporcionando una “caja de piel” a la que la serpiente se pueda retirar cuando se alimenta o en otros momentos en los que desea tranquilidad. La seguridad visual puede proveerse también por el uso y colocación estratégica de plantas artificiales de seda ( o árboles si el terrario es bastante grande para acomodarles ). Las plantas de seda son agradables a la vista y fáciles de limpiar y desinfectar. Requieren un mantenimiento mínimo, ayudan a aumentar el nivel de humedad relativa del terrario si se las vaporiza frecuentemente, y pueden complementar la habilidad de una serpiente para camuflarse, proporcionando así seguridad visual.

              Consideraciones climáticas

      Los serpientes tropicales mantenidas en cautividad ( boa constrictor, pitones, etc.) requieren temperaturas relativamente calientes y humedad relativa alta. Las temperaturas diurnas deben mantenerse entre 27º y 30º mientras que las temperaturas de noche pueden bajar a 21º-24º sin crear problemas en la mayor parte de las serpientes. Las serpientes americanas nativos progresan entre 21-26 F.

       Los terrarios relativamente grandes pueden calentarse con bombillas eléctricas o calentadores equipados con termóstatos, mientras que los terrarios pequeños pueden calentarse adecuadamente poniendo una almohadilla eléctrica directamente debajo de ellos. Las fuentes de calor expuestas deben estar protegidas para proteger serpientes de quemaduras serias cuando intentan calentarse enrollandose junto a ellas.

      Los terrarios grandes y pequeños deben proporcionar también una fuente localizada de calor moderado. A las serpientes pequeñas se les debe ofrecer una roca caliente. Las serpientes grandes pueden usar una o varias almohadillas eléctricas protegidas y a prueba de agua. Estos aparatos permiten a la serpiente contacto directo pero seguro con la fuente de calor, lo que ayuda a elevar su temperatura corporal. Esto permite a la serpiente ser más activa y acelerar su proceso digestivo. Verifique estos aparatos frecuentemente y periódicamente examine a la serpiente buscando evidencia de quemaduras porque las serpientes generalmente se no alejan del generador de calor.

              Iluminación

     Idealmente, podría ser ventajoso para todos los reptiles cautivos que pudieran ser expuestos a la luz solar sin filtrar (no a través de cristales) durante las horas de luz todos los días. Ésto imitaría la situación natural de la manera más saludable. Desafortunadamente, este conjunto de circunstancias raramente puede cumplirse porque no es ni práctico ni posible. La mejor solución es usar una luz ultravioleta artificial así como una fuente de luz negra antes que bombillas fluorescentes o incandescentes.Para aproximarse a un fotoperíodo natural, lo mejor es suministrar 10-12 horas de luz y 12-14 horas de oscuridad cada día, con un aumento gradual en el número de horas de la luz en la primavera y una disminución gradual en los meses de otoño e invierno.

                 Alimentación

       Antes de hacer recomendaciones de alimentación específicas es muy importante hacer notar un punto muy importante. La mayoría de herpetólogos respetados y aficionados experimentados están de acuerdo en que las serpientes cautivas deben alimentarse con presas muertas siempre que sea posible. Ésto es porque tal presa no puede dañar a la serpiente alimentada. Proporcionar presa muerta congelada es conveniente y económico para el aficionado. Las serpientes pueden ser inducidos a comer animales congelados enrollando el alimento con pelo de una rata viva. Aunque congelar y descongelar animales de presa enteros es una práctica común entre aficionados y herpetólogos , ciertos expertos creen que tales fuentes de alimento debe ser ” destripados ” ( eviscerados ) antes de congelar. Esto reduce enormemente la posibilidad de contaminación bacteriana del cadáver.

       Para reemplazar los nutrientes de las vísceras que de otra manera se perderían se puede poner un suplemento vitamínico y mineral en la cavidad de cuerpo antes de dárselo a la serpiente.

          Dejar roedores (ratas y ratones en particular) desatendidos en el terrario con una serpiente supuestamente hambrienta puede provocar que la cena se convierta en el comensal y el roedor infrinjaa graves mordiscos a la serpiente, sobre todo si ésta está enferma o no está interesada en comer por cualquier otra causa. Si la serpiente no acepta alimento fresco muerto o alimento congelado la presa viva debe aturdirse de modo que esté suficientemente incapacitada e incapaz de dañar a la serpiente. Si tal animal incapacitado es ofrecido a una serpiente acostumbrada a recibir su alimento de esta manera y la serpiente lo rehusa, la presa puede ser atrapada, muerta y congelada y ofrecida posteriormente.

           Si no es posible ofrecer algo aparte de presa viva y enteramente consciente el encuentro debe ser cuidadosamente supervisado. Si una serpiente no muestra ningún interés en comer a los 10-15 minutos de haber introducido la presa, ésta debe ser apartada y todas las posibles causas de la falta de interés en comer deben investigarse. ( vea sección en dejar de alimentar voluntariamente ). Si intentos similares de alimentar a la serpiente en el espacio de las próximas 1-2 semanas fracasan igualmente, debe ir a buscar ayuda veterinaria al instante.

             Los serpientes adquieren un gran número de agentes infecciosos de los alimentos que consumen, especialmente debido al hábito de comer presas enteras. No es posible asegurar que todos los animales de presa estén absolutamente libres de agentes infecciosos. Sin embargo, los animales de presa que van a ser comidos por serpientes deben aparecer saludables y venir de una fuente fiable.

         Debe aplicarse cautela extrema al alimentar serpientes. Esto es especialmente importante si una serpiente es susceptible de estar hambrienta y si la interacción serpiente-humano se limita a alimentarla. Es muy probable que una serpiente hambrienta muerda a una persona en cuanto abra el terrario y mientras introduce el alimento.

       Las serpientes gigantes pueden ser especialmente traicioneras y peligrosas debido a su habilidad para superar a sus guardiánes. Aficionados e incluso unos cuantos herpetólogos expertos han sido seriamente dañados e incluso matados. También hay que tener una precaución especial al alimentar más de una serpiente en un mismo terrario. Puede haber problemas serios cuando 2 serpientes optan por rapiñar el mismo alimento. Si una serpiente atrapa la cabeza de un ratón y otra ataca al extremo trasero del mismo ratón, ninguna serpiente soltará su presa. Ambas serpientes continuarán alimentandose y finalmente una se comerá a la otra!!! Cuando hay 2 o más serpientes en el mismo terrario, deben alimentarse individualmente sujetando a la presa con unas pinzas largas.

        Las serpientes como un grupo, a diferencia de la mayoría de reptiles, normalmente no padecen deficiencias nutricionales importantes en cautividad. Esto es en parte porque a las serpientes en cautividad se permiten comer presas enteras como ellos hacen en estado natural. Por supuesto las especies con las que se les alimenta son indudablemente diferentes de las presentes en el entorno natural de la serpiente. Además, la relativamente estrecha variedad de animales de presa que puede ser comida en cautividad debido a consideraciones prácticas y económicas contrastan con la amplia variedad de animales de presa potencialmente disponibles en la naturaleza.

      A pesar de estas diferencias principales, la incidencia de desnutrición y los problemas relacionados con desnutrición son bastante bajas entre serpiente cautivas, contrastando notablemente con la situación usual en la mayor parte del resto de reptiles cautivos en los que los problemas aparentemente relacionados con desnutrición parecen ser ilimitados. Las enfermedades derivadas de la desnutrición tienden a ser mayores entre serpientes juveniles alimentadas con animales muy inmaduros ( roedores, pájaros, reptiles, anfibios, etc.) y con invertebrados ( insectos pricipalmentee ). Estos alimentos no son tan ricos en nutrientes como sus contrapartes más adultos.

       El calendario de alimentación para serpientes cautivas varia con la edad, especie, tamaño, condición y las necesidades específicas del individuo. Hablando en términos generales, se alimentan una vez cada 1- 2 semanas . En jóvenes y en adultos en los que se desea crecimiento relativamente rápido puede alimentarse más frecuentemente, proporcionando temperaturas ambientales que permitan la digestión completa y correcta. Los serpientes más viejas se alimentan menos frecuentemente, una vez cada 3-6 semanas. El número de los animales de presa ofrecido es determinado por mismos los factores discutidos arriba con respecto a la frecuencia del alimento.

      Debe evitarse sobrealimentar debido al riesgo de obesidad. Alimentar demasiado frecuentemente y permitir que una serpiente cautiva consuma múltiples presas alienta un crecimiento rápido pero lleva a también a la obesidad en animales más viejos. Las dificultades de cazar el alimento limitan este fenómeno en estado natural.

          La traqueobronquitis infecciosa canina o tos de las perreras es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en perros. Afortunadamente, en la mayoría de casos no es seria y se resuelve por si sola en 1 ó 2 semanas. Pero debido a que algunos perros desarrollan complicaciones que pueden amenazar su vida, usted debe tomar precauciones para impedir que su perro se contagie ya que es una enfermedad altamente contagiosa.

                         Causas

        La tos de las perreras puede causarse por varias bacterias aerotransportadas diferentes (como Bordetella bronchiseptica ) y virus (como parainfluenza canino) o un mycoplasma (un organismo que se encuentra en algún lugar entre un virus y una bacterias). Tipicamente, más de unos de estos agentes patógenos debe atacar al perro al mismo tiempo para disparar la enfermedad. Tal ataque es más probable cuando un perro pasa mucho tiempo en una habitación pequeña en estrecho contacto con muchos otros perros. Los perros que atienden exposiciones caninas, que viajan frecuentemente, o que dejan en guarderías caninas tienen un riesgo mayor de desarrollar la tos de las perreras que los perros que pasan en casa la mayor parte del tiempo.

                   Síntomas

        El signo primario del tos de perrera es una tos seca, espasmódica causada por agentes patógenos que inducen la inflamación de la tráquea y bronquios. Al final de un ataque de tos el perro a menudo se arquea y expectora una descarga espumosa blanca. Ciertos perros también desarrollan conjuntivitis ( inflamación de la membrana que cubre los párpados), rinitis (inflamación de la membrana mucosa nasal), y una descarga nasal. Los perros afectados normalmente permanecen activos y alerta y continúan comiendo bien, pero si usted sospecha su perro tiene tos de las perreras, aíslelo de otros perros y llame a su veterinario.

                       Diagnóstico

        Su veterinario puede diagnosticar tos de las perreras por medio de un examen físico y la historia clínica.Lal tos es muy característica y se puede provocar fácilmente masajeando la laringe o traquea del perro. Pero si el perro está deprimido, febril y/o echa una descarga espesa amarilla o verde por la nariz; o tiene sonidos de pulmón anormales, su veterinario puede querer realizar otras pruebas tales como un recuento globular completo (CBC), una radiografía torácica, y un análisis de laboratorio de los microorganismos que habitan las vías aereas de su perro. Estas pruebas pueden ayudar a determinar si el perro ha desarrollado neumonía u otra enfermedad infecciosa como el moquillo .

                      Prevención

         La inmunización puede ser una parte importante en un programa de prevención de tos de las perreras y está recomendada. Pero al ser la enfermedad causada por múltiples organismos- haciendo complicada la inmunización efectiva – usted debe enfocarse en minimizar la exposición de su perro a los organismos causantes de la enfermedad. No comparta los juguetes de su perro o su comedero o bebedero con perros desconocidos. Y si su perro está en una perrera o en un ring, asegurese que está adecuadamente ventilado para que los microorganismos sean así aerotransportados hacia fuera.

                          Tratamiento

        Si su perro es diagnosticado de tos de las perreras, su veterinario prescribirá probablemente un antibiótico para ayudar a impedir cualquier infección bacteriana secundaria y un antitusivo. Nosotros hemos encontrado que en casos persistentes de tos de las perreras, el uso de un antibiótico relativamente nuevo , la azithromycina , suele ser efectivo. Esta medicación es muy efectiva en el tratamiento de las formas mycoplasmáticas de traquobronquitis. Por supuesto, antes de administrar cualquier tratamiento, es imperativo que se efectúen un examen veterinario y un diagnóstico apropiados.

La tiña se propaga por el contacto con los animales infectados, y tocando objetos que el animal infectado ha tocado como ropa de cama, cepillos o equipo de limpieza, el mobiliario, las alfombras, etc. No cada animal o humano que toque a un animalu objeto infectado se infectará; la edad, el estado inmunitario, el estado de la piel y los hábitos higiénicos influenciarán si el hongo es capaz de crecer e infectar.

En animales, las lesiones de tiña clásicas son áreas de pérdida de pelo y escamosidad, normalmente con muy poca inflamación o rojez. No suele picar.

La mayoría de animales eliminarán la tiña en unas pocas semanas. A los animales inmunodeprimidos o muy jóvenes o viejos les costará más. Tener en cuenta que un animal infectado tiene el potencial para extender el hongo a otros animales, humanos, o contaminar el entorno. Las medicaciones locales varian en eficacia. Las medicaciones orales se reservan para infecciones severas y/o crónicas y pueden ser caras y con efectos secundarios. Por favor, hable con su veterinario acerca de qué tratamiento es el mejor para la condición, edad, y estado general de salud de su mascota.

Las glándulas anales ( también llamados sacos anales) son 2 pequeñas bolsas o sacos localizados alrededor del ano de la mayor parte de los carnívoros.

Las glándulas anales producen una secreción de olor muy fuerte que es depositada cuando la mascota defeca. La mayor parte de los carnívoros salvajes pueden vaciar estas glándulas voluntariamente como método de marcado o en propia defensa, como hace una mofeta.

Desafortunadamente, nuestros perros y gatos tienen grandemente perdidos su habilidad para vaciar estos sacos voluntariamente y necesitan de la defecación para vaciar las glándulas.

Algunos animales se vuelven incapaces de vaciar las glándulas en modo alguno. Entonces las glándulas anales se impactan e incomodan al animal.

Ahora echemos una mirada a esas glándulas.

Su apertura es establecida en el margen anal.

La glándula izquierda se encuentra en posición de las 8 en un reloj.

La derecha se encuentra a las 4.

Un cirujano inserta un fórceps en la glándula anal izquierda de modo que puede usted apreciar la profundidad de la estructura.

¿ Cómo vaciamos los sacos anales?

Hay dos procedimientos para vaciar las glándulas anales:

- Un método no invasivo estrujando el ano.

Este primer método es útil en pequeño perros y en gatos. Consiste en apretar suavemente el ano para hacer que las glándulas arrojen su contenido fuera.

El procedimiento puede ser bastante doloroso para el animal y es útil que el perro o gato estén bien sujetos.

Recomendamos ponerse guantes de látex y usar un paño para tapar la parte trasera del paciente para que no salpique hacia cualquier lado.

Es necesario estrujar hasta que ambas glándulas estén completamente vacías.

- Estrujamiento intrarectal del ano.

Este método es más invasor pero más eficaz, especialmente para perros grandes. En este caso el vaciado se realiza introduciendo un dedo en el ano y apretando la glándula entre este dedo y el pulgar.

Es importante usar guantes de látex lubricados.

El dedo lubricado se inserta entonces en el ano.

La glándula anal se estruja finalmente entre el pulgar y el índice.

El procedimiento se repite en el lado opuesto.

Al igual que en el método anterior la secreción se debe recoger en un paño o papel situado al efecto.

La conjuntivitis es una condición que se encuentra frecuentemente en nuestras mascotas, y que puede ocurrir en los animales de cualquier edad. Este artículo trata de describir los síntomas y causas de esta condición dolorosa del ojo así como las opciones de tratamiento disponibles

¿Qué es la conjuntivitis?

La palabra conjuntivitis significa la inflamación de las membranas conjuntivales del ojo, que es las membrana rosada que cubre la parte interior de los párpados y las partes blancas de los ojos.

Los síntomas comúnes incluyen incomodidad ocular, irritación, descarga ocular ( de acuosa a mucosa o a pus espeso ), enrojecimiento.

Membrana conjuntival normal:

Membranas conjuntivales rojas:

Nota importante:

Ciertas partes del ojo son normalmente mucho más rojas que otras, y esto no quiere decir necesariamente que su mascota tiene conjuntivitis:

La parte frontal de la membrana nictitanteo tercer párpado es normalmente bastante roja.

Membranas sobre el blanco del ojo son normalmente rosa pálido.

Además existen otras condiciones que también pueden causar un ojo rojo y que igualmente requieren asistencia médica.

Consulte a su veterinario si su perro tiene los ojos rojos e inflamados.

¿Qué causa la conjuntivitis?

Existen muchas causas de conjuntivitis en nuestras mascotas. Éstas incluyen:

Infecciones bacterianas.

Infecciones víricas.

Circustancias irritantes como polvo, humo o productos químicos.

Alergias.

Irritación mecánica por problemas del párpado o del pelo de alrededor de los ojos.

Problemas en la producción de lágrima: “Ojo seco”.

Es importante hacer notar que la mayor parte de las causas infecciosas de la conjuntivitis son específicas de especie con lo que no se trasmiten entre el hombre y nuestras mascotas. Aún así es importante mantener una buena higiene al manipular a sus mascotas.

¿Cómo tratamos la conjuntivitis?

Va a depender de lo que esté causando la enfermedad. Puede incluir:

Cirugía en caso de irritación mecánica por un problema del párpado o de pelo.

Gotas/ungüentos específicas para la mayor parte de los casos de la conjuntivitis.

La mayor parte de los casos de conjuntivitis, o cualquier ojo rojo, requiere una pronta asistencia veterinaria. Consulte a su veterinario siempre que sospeche un problema y tenga cuidado de usar cualquier remedios casero ya que alguno de estos pueda hacer más daño que bien.

 Un saludo.

Carlos

¿Es la castración de un perro o un gato una cirugía mayor?

No, en el sentido que no se entra en cavidad abdominal u otras cavidades del cuerpo. Sin embargo es necesaria anestesia general  y ahí hay riesgo, como con cualquier procedimiento de cirugía y anestesia. Los perros y gatos generalmente se recuperan algo más rápido de la castración que las hembras ya que no es un proceso tan invasivo como quitar los ovarios.

Mito #1 – He oído que mi mascota no será tan buen defensor de mi casa y mi familia si lo castro. (perros).

Los perros tienen un instinto natural para proteger su casa y a sus seres queridos. Además se sienten más inclinados a permanecer en casa cuando están castrados.  Es un hecho que los machos no castrados son a menudo mucho más agresivos y territoriales ( marcando con orina, peleas ), pero estas características no deben ser confundidas con la lealtad y protección de su entorno domestico y familiar.

Mito #2-Me da miedo que mi mascota engorde y se vuelva perezosa.

Una nutrición apropiada y ejercicio mantendrán a su mascota en un peso saludable y en buen estado físico.

Yo quiero castrar a mi mascota, pero creo que esperaré hasta que me sea más conveniente ( es decir cuando el tiempo, dinero, otras actividades, etc. me lo permitan ).

Sólo porque posee una mascota macho no quiere decir que no deba ser un dueño responsable y no deba tener cuidado de evitar embarazos accidentales trayendo cachorros o gatitos indeseados. Ni el mejor cercado, jaula o entrenamiento son una garantía de que su perro no escapará o…que una hembra en celo se cuele a buscar a su mascota. Los gatos, por supuesto, son muy difíciles de contener si están fuera y se meten contínuamente en peleas, y tienden a escaparse a la mínima ocasión si están dentro además de marcar toda la casa.

Por otra parte los machos no castrados tienen un riesgo mayor de padecer cáncer ( perianal, testicular, y posiblemente de próstata ) a lo largo de su vida.

¿Por qué el veterinario quiere hacer un análisis de sangre a mi mascota antes de la cirugía?

Muchos veterinarios ofrecen una analítica pre-anestesia a sus pacientes, a la que usted puede renunciar si lo desea pero, ¿por qué es tan importante esto?  Porque,entre otras cosas, proporciona una vía para evaluar la función de riñón e hígado antes de anestesiar al animal. El hígado y rlos iñones son las rutas primarias por las que los anestésicos se metabolizan y eliminan del cuerpo. Si no están trabajando bien la anestesia puede tener más de un riesgo. Además existen muchos agentes anestésicos disponibles, y su veterinario puede usar también la información del análisis de sangre para determinar el mejor protocolo anestésico para su mascota.

La superpoblación animal y las camadas indeseadas son un grave problema en nuestro país y en casi todo el mundo.

Así pues desde aquí recomendamos encarecidamente la castración de todo perro o gato ( macho o hembra) con el que no se tenga intención de criar.

Un saludo.

Carlos

La sustancia tóxica de los lirios aún no ha sido identificada. Sin embargo se sabe que todas las partes de la planta son tóxicas para los gatos.

Puede que usted piense que los gatos no comen plantas. Sin embargo los gatos caseros, especialmente los gatitos, pueden sentirse atraídos por las flores en un ambiente falto de otras formas de vegetación. Es importante hacer notar que incluso un minuto de masticar las plantas mientras juegan es suficiente para matar a un gato.

Todas las plantas de la familia de los lirios deben ser consideradas tóxicas para los gatos.

¿Cúales son los síntomas del envenenamiento por lirios?

Entre 2 y 12 horas aparecen los primeros síntomas que son vómitos y letargia.

A continuación puede observarse una mejoría que desgraciadamente no va a durar mucho.

Entre 1 y 3 días ocurrirá un fallo renal agudo con vómitos, letargia, pérdida completa de apetito,  diarrea de aparición súbita y muerte en 3 a 7 días.

Puede que sepa usted que los gatos mayores con enfermedad renal tienden a beber mucho. Bien, hacer notar que en el caso del fallo renal agudo beberán muy poco si es que beben algo.

¿Cómo se diagnostica el envenenamiento por lirios?

La intoxicación por lirios es una posible causa en cualquier gato con fallo renal de aparición súbita.

De todas formas es difícil de diagnosticar pues no hay ni pruebas ni síntomas específicos. Pueden ser necesarias numerosas pruebas como análisis de sangre y orina, ecografía abdominal y biopsia renal.

¿Se puede tratar la intoxicación por lirios o azucenas?

La clave para un tratamiento efectivo es el rápido reconocimiento de la posible ingestion y un agresivo gestión del subsiguiente fallo renal. Desgraciadamente ni en las manos del mejor veterinario ni la terapia más apropiada pueden garantizar un desenlace positivo.

Por esa razón prevenir es mejor que intentar curar. Así seráde interés entre los aficionados a los gatos dar a conocer la toxicidad de estas flores. Es recomendable que los dueños de gatos eviten estas plantas y elijan plantas más seguras como orquideas, cactus, margaritas y violetas.

Finalmente quisiera apuntar que los gatos parecen ser los únicos entre nuestras mascotas sensibles a este envenenamiento. Perros que comen gran cantidad de estas flores desarrollan un ligero malestar estomacal mientras que los conejos y otros roedores no presentan signos en absoluto.

Un saludo.

Carlos

La células vivas tienen un límite de temperatura tolerable. Si se sobrepasa ese límite la célula muere y cesa su función. La temperatura normal de un perro son unos 38,5 grados. Evidentemente pueden soportar temperaturas mayores pero por encima de los 41,5º C las células se colapsan. Obviamente nuestra temperatura corporal se mantiene siempre más o menos constante, ni muy alta ni muy baja y lo mismo sucede con nuestras mascotas. Entonces, ¿cómo se produce un golpe de calor?

En los mamíferos hay diferentes mecanismos implicados en el antenimiento de la temperatura pero, al contrario que a nosotros, a nuestras mascotas les falta un mecanismo muy importante; la capacidad de sudar. Mientras que nosotros podemos sudar y de esa manera refrescarnos ellos no pueden. Ellos principalmente pueden liberar agua por la boca, razón por la que jadean cuando tienen calor. Así si el animal está encerrado en un lugar en el que la temperatura y humedad están por encima de los niveles tolerables empiezan a adquirir calor del ambiente más rápidamente de lo que lo pueden eliminar. En minutos su temperatura corporal puede aumentar peligrosamente. Así pues, es muy peligroso dejar a un animal encerrado en el coche dentro del cual la temperatura puede alcanzar cotas muy altas en muy poco tiempo.

Los síntomas de un golpe de calor son un rápido e intenso jadeo, salivación, tambaleos, debilidad, colapso y coma. Si el animal ha estado encerrado en un sitio caliente y hay síntomas de agitación y jadeo incontrolable coja el coche y vaya corriendo al veterinario.

 Por el camino refresque al animal con paños de agua fria en cabeza y nuca y baños de alcohol en ingles, axilas y zonas sin pelo (o incluso en todo el animal) mientras controla su temperatura. Cuando llegue a 39,5 grados déjelo. El efecto enfriamiento continuará disminuyendo la temperatura y tampoco hay que hacerla bajar demasiado rápido.

La mayoría de los pacientes estarán seriamente deshidratados y la sangre se les habrá vuelto muy viscosa lo que puede ser dramático y provocar coágulos. Las consecuencias pueden ser devastadoras y órganos como los riñones, el corazón o el cerebro pueden estar seria y permanentemente dañados. Por esa razón es necesaria una valoración completa incluyendo analítica de sangre y orina. La administración de fluídos intravenosos y la monitoriazción cardiaca son una obligación y el animal deberá estar hospitalizado unos días.

¿ Cómo evitar el golpe de calor?

Mucho cuidado con dejar a su perro o gato en el coche en un día caluroso…incluso unos minutos pueden ser suficientes. Algunos factores que pueden aumentar la sensibilidad al golpe de calor son la obesidad, edad, problemas respiratorios o predisposición racial. (razas de hocico corto tipo bulldog, carlino o boxer así como las de pelo largo y denso).